Mon chemin de Compostelle

Visualiser le trajet sur le site espagnol «Consumer Eroski» 
(J'ai fait cette portion à partir de Orisson jusqu'à Roncesvalles)

Difficile nuit car j'ai eu mal au dos. J'angoisse un peu à l'idée que ça empire. Je me lève à 6h30. Il fait encore nuit. Le vent est doux et chaud et on sent que la journée sera belle.

Après le déjeuner, c'est le départ et chacun va à son rythme. Je marche seule. C'est ce que je préfère. Il reste 21 km à faire dont 17 de montée. Bientôt, je croise le site de «La Vierge d'Orisson». Il y a là tout un attroupement alors je préfère continuer.

Le spectacle est encore magnifique. Je vois des moutons partout. Les bergers et leurs chiens leur font faire des manoeuvres inimaginables. Je vois aussi des chevaux sauvages qui se garde bien de nous approcher. Le paysage est digne d'une carte postale; un petit village, tout au fond de la vallée, entouré de montagnes toutes vertes où paissent les moutons.

Côté physique, c'est très éprouvant. Il vente très fort, jusqu'à me faire perdre pied à cause du poids du sac à dos. C'est aussi très abrupt et je dois parfois me tasser car c'est aussi une route pour les voitures qui mène de l'autre côté de la montagne. Un peu plus tard, je laisse ce chemin pour me retrouver sur un sentier.

Je suis étonnée de voir qu'il y a beaucoup de monde sur le Chemin, beaucoup plus que je ne l'imaginais. J'aimerais être seule ou du moins, un peu plus seule. Surtout quand il arrive de gros groupes de 10 à 15 personnes qui marchent vite (car ils n'ont qu'un tout petit sac à dos, étant donné qu'ils font transporter leurs bagages), et parlent beaucoup et fort. Ça brise un peu la magie.

Mais bon, tout le monde a le droit de faire ce chemin comme il veut.

Voilà que je viens de passer la frontière France-Espagne. Je suis en Navarre, région d'Henri IV, roi de France ! C'est saisissant ! Auparavant, j'ai aussi pris un peu d'eau à la «Fontaine de Roland».

Me voilà maintenant au sommet. Il est temps de descendre vers Roncesvalles. Et quelle descente ! Au début, ça ne va pas si mal mais après un moment, j'ai mal aux genoux. Il faut pourtant continuer. La pente est très abrupt. Je ralentis l'allure. Ouille ! Ouille ! Mais il est où ce village ? Après 3 km, j'aperçois au loin le clocher du monastère. Enfin !

Je rencontre un bénévole (un Hollandais super sympathique) qui m'indique où me rendre et je mets mon sac à dos en ligne avec les autres devant le monastère en attendant que ça ouvre. Entre-temps, je vais faire tamponner ma crédential à l'accueil des pèlerins. Et quel accueil, froid et impersonnel ! J'ai l'impression d'être comme un chien dans un jeu de quilles. Pas très souriant les «hospitaleros».

Mais je m'inquiète beaucoup plus pour mes genoux qui brûlent. Mais bon, voilà enfin le moment d'entrer. Je choisis mon lit et je m'installe. Il y a plus de 100 places dans ce refuge, c'est assez impressionnant. Il faut déposer nos bottes sur les supports à l'entrée pour épargner aux autres les effluves de pèlerin. J'imagine qu'après quelques jours, certaines bottes doivent être capables de tuer quelqu'un rien qu'à l'odeur...

Je lave ensuite mes vêtements à l'intérieur dans de grands lavabos pour aller ensuite à l'extérieur les passer au «tordeur» (je les écrase plutôt). Et voilà le tout sur la corde à linge.

Je me prépare à aller souper dans un restaurant qui offre le «repas de pèlerin» à 9 euros. J'y rencontre une Française de Lyon, Anne. Dès le dessert terminé, allez ouste ! Sortez ! Il y a un autre groupe de pèlerins qui attend pour manger.

Couchée très tôt, le temps ne sera pas long avant que je m'endorme. Comme j'ai des bouchons, personne ne viendra assombrir cette nuit de sommeil.