Mon chemin de Compostelle

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Levée toujours à 6h00, je pars après avoir grignotté un peu.

Les ampoules semblent guérir peu à peu. Je marche un bout de chemin avec Bernard, un Français. Il me dit que pour les ampoules, si j'ai des pieds «à ça», je vais en avoir jusqu'à Santiago, qu'il faut que j'apprenne à faire avec. Zut !

Me voilà à Azofra. Je suis encore dans un beau refuge, une ancienne école. Tout est fait en «rip pressée» (du bois pressée). C'est propre et les gens sont très aimables. Je suis seule dans ma chambre avec Joice, une Hollandaise super sympa. Par contre, les douches sont communes (hommes et femmes) et les portes des douches ne barrent pas. Je me dépêche de finir.

J e commence maintenant à douter que je puisse avoir le temps qu'il faut pour finir le Chemin. J'ai compté qu'au rythme de 20 kilomètres par jour, il me manque 2 jours. Il faudrait que je me rattrape certaines journées en faisant plus de 30 kilomètres. Bernard me dit que c'est ridicule, que je devrais plutôt prendre le "car" et sauter une étape ou deux. Je ne suis pas d'accord avec lui mais je me demande si je ne devrai pas en arriver là. Pour le moment, un jour à la fois.

Encore une fois, il fait un temps superbe. On se croirait «dans le Sud», comme on dit au Québec. Il y a un bassin dehors dans lequel les pèlerins se trempent les pieds. La cour est inondée de soleil et les pèlerins sont assis et prennent une bière accompagnés de leurs trousses de premiers soins. Il y en a des pas mal plus amochés que moi, il y a ça de positif. La plupart sont partis en fous de St-Jean-Pied-de-Port.

Tiens, voilà qu'il commence à pleuvoir. Tout le monde se dépêche d'entrer les séchoirs à linge. C'est rigolo.  Oh la la, il pleut très fort maintenant. Heureusement que la journée est finie !

On part toute une gang pour aller souper dans un restaurant où on offre le «repas du pèlerin». On n'était que 7 ou 8 à table au début mais à la fin, nous étions bien une vingtaine. Dès que quelqu'un entre dans le restaurant et reconnait des pèlerins, il se joint à nous.

Je me couche en me disant qu'il faudrait que j'améliore mes performances. Mais ce qui compte, c'est que j'ai bien du plaisir.

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Cette nuit, vers 3h00, le coq des voisins à chanté durant au moins 20 minutes. Tout le monde dans le dortoir était prêt à l'égorger. Surtout les 5 basques qui couchaient près de moi. 

D'ailleurs, le plus costaud de la gang faisait changer ses pansements quand on est parti ce matin. C'était absolument terrible de lui voir les pieds. My God ! Comment fait-il pour marcher arrangé comme ça ? Hier soir, ces Basques ne rigolaient pas quand quelqu'un leur a demandé de quelle région de la France ils venaient. «D'aucune région !» a répondu l'un deux. «On est des Basques. On vient des Pays Basques !» Jusque très tard dans la soirée, il y en a un qui a lu avec sa lampe frontale. Personne n'est allé lui dire de l'éteindre... 

Donc, je pars aujourd'hui vers 7h30 après un bon déjeuner fromage-yogourt. Il faut commencer à partir un peu plus tard à cause du soleil. Marcher quand il fait noir c'est possible mais pas trop longtemps.

Je me suis finalement décidée à m'acheter un bandage pour mon genou. Aussi, après re-re-calcul des kilomètres à faire versus les jours disponibles, je me rendrai à Santiago sans problème, à moins de situation grave.

Je suis maintenant en Castille. Les vignes ont disparu pour faire place à de grands champs de culture où les récoltes ont souvent été faites. Je remets mon lecteur MP3 et j'écoute France Gall pour camoufler le bruit des camions car je longe la N120.

Je m'arrête pour dîner et je croise un homme qui marche en sens inverse. Il est parti de Belgique pour se rendre à Santiago puis au Finistère puis à Fatima puis de nouveau à Santiago et là, il retourne en Belgique. Il a des écritures tatouées partout sur les bras. Il a l'air un peu flyé.

Comme tout bon pèlerin, je m'arrête aussi pour un besoin tout à fait naturel. En ce qui me concerne, j'essaie toujours de m'arrêter dans un bar mais quand ça presse trop, ça presse trop ! Cette fois-ci, je me cache derrière un petit bosquet. Après, je constate que j'ai de grosses plaques sur les jambes qui gonflent et piquent. Bon, à quoi me suis-je collée ! Je lave tout ça à une fontaine mais ça continue à piquer. Cibole !

D'ailleurs, pour continuer sur le sujet, les propriétaires de bar n'aiment pas toujours nous voir utiliser leurs toilettes et partir sans rien laisser alors moi, soit je m'arrête manger un petit gâteau avec un Coca soit je laisse un euro sur le comptoir. Il faut comprendre ces gens qui, bien souvent, ont des fosses septiques qui, au nombre de pèlerins sur ce chemin, sont vites remplies.

Aussi, ils mettent rarement du papier de toilette et pire, ils enlèvent parfois le siège. Mais bon, c'est mieux que dehors...

J'arrive finalement à Belorado. L'albergue n'est pas pleine. C'est rare. Il paraît que le nombre de pèlerins va diminuer de plus en plus jusqu'à reprendre en force dans les derniers 100 kilomètres. Il y a ceux qui abandonnent, ceux qui finissent une étape et aussi la fin septembre qui en décourage plusieurs.

Je montre mes bobos à Marthe et elle me dit qu'il n'y a rien de grave, que ça va probablement disparaître rapidement. J'adore cette femme ! C'est une infirmière en semi-retraite et elle prend soin de tout le monde. Sacrée Marthe !

On est avec Khira et on parle «hommes». Marthe et moi, on raconte à Khira comment on a connu nos hommes et comme les deux histoires ne sont pas banales, on s'amuse beaucoup. Ces moments sont sans pareils. J'oublie tout, je ne m'ennuie plus, aucun soucis. 

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Je pars et il fait encore nuit. J'adore voir le soleil se lever et toutes les couleurs qui s'affichent. Beaucoup d'éoliennes ornent encore le paysage. Le chemin est large et semble fait exprès pour l'entretien de ces grandes machines. Ça change des pierres parfois grosses comme des pamplemousses et sur lesquelles les pieds se posent mal.

Je m'arrête pour dîner et je vois passer Monique et Michelle puis Marthe et Khira. Je suis à l'ombre de pins majestueux.

Je passe par San Juan de Ortega où il y a le tombeau du Saint, vieux de 2000 ans. En sortant, je croise un cycliste qui s'est fait manger par les punaises dans une albergue. Il montre ses plaies aux pèlerins. C'est horrible !

Je m'arrête un peu plus loin dans un bar pour «vous savez quoi» et j'y retrouve Marthe et Khira. Le chemin est ensuite vide de pèlerins. Je croise des vaches et il vente très fort. Me voilà maintenant à Agés. Il y a dans ce village une jolie petite boutique avec des mets fins. J'ai envie de tout acheter mais comme je devrai ensuite le transporter, je me retiens. Quel horreur pour un pèlerin que d'ajouter du poids à son sac à dos !

Je marche ensuite le long de la route. Ce n'est pas ce que je préfère, comme tous les pèlerins, et j'arrive à l'albergue pour constater que c'est vraiment bien. Ce sont de petits modules collés les uns aux autres pour former une petite auberge. Par contre, la salle à manger est minuscule. Au moins c'est propre, très propre.

À l'extérieur, il ne fait pas chaud. On s'est assis un moment dehors à prendre une bière. Il y a là Marthe, Khira, François, Camille et Marie-Pier. On taquine François parce qu'il picore toujours dans notre nourriture et je crois qu'il est fâché. Pourtant, ce n'est vraiment que pour blaguer.

Après la bière quotidienne, c'est la routine habituelle qui commence. Installation, douche, lavage des vêtements, traitement des bobos, préparation du matériel pour le lendemain et planification du souper. Et puis dodo...

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Je pars de Burgos très tôt, comme d'habitude. Ce n'est pas facile de sortir de la ville. Heureusement, les Espagnols sont habitués et me dirigent systématiquement dès qu'ils me sentent un peu perdue. Je n'ai qu'à demander «Camino ?» et ils me montrent du doigt la route à prendre. 

Ce matin, il y a beaucoup de brouillard et j'ai le moral un peu tout croche pour une histoire entre pèlerins. La cohabitation n'est pas toujours agréable. Aussi, faire le Chemin, c'est encore très pénible. Faire 20 km de marche, c'est somme toute assez facile. Le problème, c'est de l e faire tous les jours. Après deux semaines, le corps se demande ce que tu lui veux et se défend. J'ai très mal aux jambes, aux pieds et au genou droit. Je croyais qu'après un certain temps, l'exercice aidant, ce serait plus facile mais c'est le contraire. Malgré tout, ce qui me surprend, c'est qu'après une nuit de sommeil, je suis prête à repartir. C'est en fin de chemin que la déprime s'installe et où je me dis : «Demain, je me repose». Mais après une soirée entre pèlerins, après une bonne nuit, je repars et j'oublie la déprime de la veille. 

En après-midi, il fait très chaud et je marche un bout le long de la route. Comme on entre dans la «meseta», les après-midi sont torrides ! Un vrai four. Et les endroits ombragés sont rares. Dire qu'il y a quelques jours, je mettais mes mitaines.  

J'arrive à Hornillos del Camino. C'est un tout petit village et l'albergue est collée à l'église. J'ai maintenant 314 km au compteur. Je suis contente. Je suis encore avec Marthe. On va s'acheter du vin et on prend un verre sur le parvis de l'église mais le «bedeau» nous demande d'aller plus loin parce qu'il ne veut pas qu'on tache la pierre toute neuve. On comprend, on s'excuse et on va ailleurs.

On voit arriver de plus en plus de pèlerins puis l'albergue est pleine. La municipalité va finalement ouvrir un autre local où les pèlerins devront dormir sur des matelas par terre. D'autres pèlerins arrivent alors qu'il est très tard. Ceux-là n'auront pas de chance et devront continuer jusqu'au prochain village.

Nos amis Claude et Bobby sont avec nous alors qu'habituellement, ils vont à l'hôtel. Ils regretteront d'être allés dans une albergue ce soir-là (et moi aussi d'ailleurs) car les matelas sont sales et sentent mauvais. De plus, j'ai eu la lumière dans le visage toute le nuit car je suis tout près de la porte. Et notre dortoir est près de la cuisine, que les pèlerins tarderont à quitter.

Ah ! La vie sur le Chemin de Compostelle !

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Oh là là, quelle journée difficile ! Il fait une chaleur torride et pas d'ombre. Jamais !  En chemin, je m'arrête à «Hopital de San Nicolás de Puento Fitero» dont on m'a tant parlé. En étroite collaboration avec l'Association espagnole de l'Ordre de Malte, la Confraternité de Saint Jacques de Compostelle de Pérouse/Perugia a restauré ce bâtiment, situé à côté d’un pont traversant la rivière Pisuerga dans une zone contrôlée au Moyen Age par l’Ordre de Malte et l’a reconverti en auberge pour les pèlerins. Je regrette de ne pas coucher là mais je n'ai que quelques kilomètres de fait et n'ai plus de temps à perdre. C'est tout petit mais magnifique.

À Boadilla del Camino, après 20 km, je n'en peux plus. Il faut dire qu'avec mon rhume, je suis un peu plus affaiblie que d'habitude. Je décide donc d'arrêter au gîte "En El Camino" dont mon guide me parle tant.  

Ayoye ! Je n'en reviens pas ! Mon guide dit : «Un oasis dans le désert». Tu parles ! Et pas un mirage en plus ! Digne d'une revue de décoration. Je regarde ça, complètement subjuguée quand un beau jeune espagnol arrive devant moi pour me parler. Du coup, je pense que c'est plein (les hospitaleros n'ont pas l'habitude de nous accueillir à la porte) alors je lui demande «Completo ? Completo ?».  

Allez savoir pourquoi, il reconnaît mon accent et me dit «Québécoise ?». Je réponds oui, un peu étonnée et il me dit : «Pourquoi ça serait completo ? C'est l'automne, il est encore tôt. Mais non, ce n'est pas completo. Viens choisir ton lit.» 

Et il m'amène dans le dortoir, me présente le meilleur lit et me dit de me reposer, de me doucher et de prendre mon temps, que j'irai payer plus tard. Puis, il m'embrasse sur les deux joues et s'en va. Je reste planté là quelques minutes devant tant de sollicitude.
Je prends donc ma douche, tranquille. J'ai même droit à tout un spectacle ! Alors que je suis à faire mes tresses, un mec sort de la douche, complètement nu et prends son pantalon qui est accroché à côté de moi. Et le gars a un body style «joueur de rugby» ! J'ai bien faillit me mêler dans mes tresses....

Après m'être calmée un peu les nerfs, je pars visiter le village. Les Espagnols savent y faire avec les fleurs. Les balcons, les terrasses et le moindre petit trou affichant un peu de terre est fleuri. Ils ont aussi des portes fabuleuses. Même les potagers ont droit à d'énormes portes en fer forgé digne d'un château. Naturellement, les maisons ne sont pas en reste. Ne cherchez pas les portes affreuses en aluminium comme au Québec (comme chez moi d'ailleurs), il n'y a ici que des portes en bois, toujours agrémentées de fer forgé et de quincailleries spectaculaires.

Vers 19h00, c'est le souper communautaire, fait par la «mama» à l'albergue. Je m'assieds à une table et je suis rapidement entourée d'Allemands, d'Américains, de Hollandais, etc. Personne ne parle français. Je fais ni un ni deux et je déménage à la table à côté où, visiblement, ça parle français. Je me présente en expliquant ma situation et leur demande si je peux me joindre à eux. Naturellement, on m'invite vivement à m'asseoir.

C'est ce soir-là que je ferai connaissance avec Luc, 80 ans et Philippe, 79 ans (que Luc appelle affectueusement «le gamin»). Ces deux-là seront un des mes beaux souvenirs du Chemin.

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Ouf ! Quelle journée ! Quelle chaleur ! Le Chemin est très semblable depuis des jours. Rectiligne, longeant la route et sans ombre. Les Espagnols ont commencé à planter des arbres mais d'ici à ce qu'ils soient assez gros pour faire de l'ombre, ce sera mon petit-fils qui sera sur le Chemin...

Je croise un grand champ de tournesol et il y a là une moissonneuse-batteuse qui les coupe. Je n'aurais jamais cru que la récolte se faisait de cette manière. Ça sent le tournesol à plein nez !

À l'heure du dîner, je rejoins Luc et Philippe dans un resto et je mange une «tortilla» (espèce d'omelette aux pommes de terre). Luc me raconte comment ça se passait dans le temps de la guerre. Il y avait des officiers allemands qui avaient réquisitionné leur maison. Il se souvient même de leurs noms. Je suis impressionnée.

Je repars. Je suis de plus en plus fatiguée puis tout à coup, je vois une paire de bottes pratiquement neuves juste à côté d'un banc. Lorsque la personne qui les a oubliées va constater sa bourde, elle ne s'en remettra pas. J'ai envie de les ramasser pour les apporter au prochain refuge mais je me dis que si cette personne se souvient où elle a changé de chaussures, elle va revenir, c'est certain.

Une fois dans le village, je cherche le refuge «Jacques de Molay» mais je ne trouve pas. Après une vingtaine de minutes, je m'assieds un peu découragée et je vois arriver Jacques et Monique. Ils viennent me reconduire à l'albergue qui était tout près mais dans une rue très en retrait. Toute la gang est là. Marthe, Khira, Jean-Michel, Luc, Philippe, Monique, Michelle et bien d'autres. Quand j'arrive, ils se mettent tous à applaudir. Je suis un peu gênée tout en étant très contente de voir qu'il y a des gens qui m'aiment bien sur le Chemin.

Je termine en piètre état. Je me déchausse pour constater que j'ai trois ampoules ! De plus, je n'ai jamais eu mal au genou gauche et voilà qu'il commence à faire des siennes. C'est la première fois que je suis si estropiée. Quel dommage ! Je crains pour demain.

Je fais chambre avec Monique et Michelle ainsi que Luc et Philippe. Un petit dortoir tranquille. J'ai même des draps ! J'en profite pour laver mon sac de couchage qui pue. Philippe s'engueule avec Luc parce qu'il est fâché d'avoir autant marché et dit qu'il refuse d'en faire autant par jour. Je rigole de les entendre se disputer.

Je rejoins le groupe qui est sur la terrasse à prendre une bière. Claude et Bobby sont venus nous rejoindre. Ils sont installés dans un petit hôtel juste au dessus du bar. D'ailleurs, je veux appeler Marcel alors je m'en vais au bar. Quand j'entre, tout le monde arrête de parler et me regarde. Je vire carrément au rouge tellement je suis gênée ! Mais c'est comme ça, je suis étrangère, je suis une femme, je suis en «short» et je fais dur avec mes Crocs, mes tresses et mon chapeau d'Indiana Jones...

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C'est une journée comme les autres. Le départ est parfait. Je me sens en pleine forme. Après 10 kilomètres, j'en arrache un peu. Je commence à sentir mes ampoules (les bandages doivent se déplacer). Je m'arrête dans un coin pique-nique pour tenter de les corriger. Au loin, un vieil homme ramène ses moutons. Malheureusement pour lui, les moutons refusent d'avancer à ma vue et l'homme semble de mauvaise humeur et se demander ce que je fais là. Après quelques cris et l'aide de son chien, les moutons avancent. Des salutations de ma part finiront par le faire sourire et me souhaiter «Buen Camino» !

Après 20 kilomètres, j'ai mal partout. J'ai les yeux plein d'eau. Pourtant, quelques kilomètres plus loin, j'ai un regain d'énergie salutaire avant l'arrivée.

J'ai parlé de ça avec François dont le père est militaire et ce dernier disait que 20 km, c'est le point stratégique de tous les humains. Alors qu'il «drillait» ses hommes dans l'armée, les grands et gros gars de plus de 6 pieds «cassaient» à 20 km. Naturellement, ils devaient continuer et environ 5 km plus tard, ils étaient à nouveau productifs. Allez comprendre...

Une fois à l'albergue, je me promène de dortoir en dortoir pour constater avec horreur qu'il n'y a plus de place. C'est la première fois que ça m'arrive. Je vais à l'hôtel. Plus de place. Et il n'y a pas d'autre albergue. Je reviens à la première albergue où sont Marthe, Khira, Claude et Bobby. Voilà Luc qui arrive. Lui ne s'inquiète pas outre mesure.  L'hospitaleros n'arrivera qu'à 16h30 alors je ne sais trop si je dois reprendre le chemin ou attendre s'il peut me proposer autre chose. C'est inquiétant car s'il n'y a vraiment aucune possibilité, j'aurai peut-être longtemps à marcher avant d'avoir un lit. Luc dit d'attendre, que ça va certainement s'arranger.

Finalement, quand l'hospitaleros arrive, on constate que c'est lui-même qui a mis des tapis de sol sur plein de lits pour empêcher quiconque d'y prendre place sans son accord. Fiou ! Quand on arrive dans le dortoir, qui vois-je étendue sur son lit ? La brésilienne ! Mouais....

Luc et moi, on s'installe dans le même module. Je lui laisse la place en bas car je sais qu'il a un peu de difficulté à monter dans les lits superposés. J'apprend que Philippe a quitté, il avait trop mal aux genoux. Il a repris le train pour la France.

Au moment de la douche, je dois me contenter d'eau froide. Mais bon, une bonne bière remet le moral en place. Je pars souper avec la gang.

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Quel chemin ennuyant et laid aujourd'hui. Je longe la grande route tout le temps. C'est bruyant, ça sent mauvais et ce n'est pas très beau. Mais bon, c'est aussi ça le Chemin. J'arrête manger et je retrouve tout mon groupe habituel qui est en train de dîner. Notre ami pèlerin qui est Jésuite est là. Je le regarde attentivement et me demande ce qui a pu l'amener à prendre la décision de joindre ce groupe.

Au restaurant, je demande un sandwich et un Coca Light et je vais m'asseoir avec mon plat. Je reste au resto une bonne heure à regarder mes plans et mon guide. Quand vient le temps de partir, je me rappelle que je n'ai pas payé. Je retourner à l'intérieur et mon serveur a été remplacé. Je dis au monsieur que je n'ai pas payé et il me demande ce que j'avais commandé. J'aurais pu dire n'importe quoi, j'aurais même pu m'en aller sans payer mais en Espagne, c'est comme ça. Ils sont très confiants qu'on va être honnête. C'est assez spécial.

Une fois au village, je suis déçue de constater que c'est assez moche. C'est quasi abandonné. L'albergue n'est pas si mal. Tout mon monde est là. On trouve quand même une petite épicerie puis un restaurant. Après le souper, rien à faire ici sinon se coucher. Je passe une nuit très agitée. J'ai mal aux jambes et aux hanches. J'ai trop mangé et il y a trop de bruit. Oh là là....